¿Qué fue (realmente) nuevo en la Semana de la Moda de París?

El sol brilló sobre París con fuerza al comenzar la semana de la moda femenina de otoño/invierno 2025. En este luminoso escenario, la industria del lujo presentó sus últimas novedades, en un intento por estimular el gasto del consumidor, que enfrentó importantes desafíos en 2024 y, según la consultora McKinsey, sigue en terreno inestable, con un crecimiento proyectado de tan solo entre el 1 % y el 3 % anual hasta 2027.

Sin embargo, las grandes marcas de lujo apenas se atrevieron a aventurarse en algo verdaderamente nuevo. En cambio, se basaron en estrategias ya probadas y clichés del sector.

Moda que no es para todos

Tras un breve revuelo en torno a la inclusividad en las pasarelas, la Semana de la Moda de París ha vuelto hace tiempo a los viejos patrones. Los castings están dominados por modelos de talla 0 (EE. UU.) / talla 4 (Reino Unido), o incluso menores. La pasada semana de la moda no fue la excepción. El ideal de belleza, arraigado en la industria, persiste, incluso entre las marcas que antes mostraban mayor diversidad.

Un ejemplo es Marine Serre, afincada en París. Su colección, descrita en las notas del desfile como un "punto de inflexión personal y creativo", incluyó 47 looks inspirados en las "Femme Fatales" de los años 50 y 80. Sin embargo, la promesa de "estatura imponente" y "cintura marcada" solo se tradujo en siluetas estilizadas y convencionalmente atractivas: una oportunidad perdida.

El predominio de las imágenes de cuerpos esbeltos continúa excluyendo a quienes no encajan en este ideal, señal de una industria del lujo que se presenta cada vez más como un mundo paralelo exclusivo. Si bien Shein lidera el mercado de la moda ultrarrápida y la segunda mano se ha vuelto común para muchos compradores, las marcas de lujo se centran cada vez más en la diferenciación para justificar su exclusividad.

“Quería crear cosas inspiradoras y que la moda rápida jamás pudiera copiar”, explicó Daniel Roseberry en las notas del desfile de Schiaparelli. La línea de prêt-à-porter de la casa parisina, revitalizada bajo su dirección creativa en 2019, traduce el glamour de la alta costura en diseños ponibles. Esta temporada, el opulento encaje en la cintura y los ajustados vestidos de punto fueron especialmente memorables.

Alaïa y Hermès: La artesanía como propuesta de venta única

El lujo se nutre de la artesanía y la perfección técnica: una promesa de calidad que justifica su precio. Esto quedó especialmente patente en Alaïa. La marca, perteneciente al grupo de artículos de lujo Richemont, se centró en vestidos drapeados elaborados con tubos de metal fundido, moldeados directamente sobre el cuerpo. Parte del proceso de fabricación incluso se documentó en Instagram. Igualmente impresionantes fueron las voluminosas faldas plisadas, confeccionadas a mano con técnicas tradicionales.

Esta refinada combinación de siluetas puristas y una artesanía excepcional contribuye al éxito continuo de la marca, palpable desde el nombramiento de Pieter Mulier como director creativo en 2021. El revuelo en torno a sus bailarinas de pedrería y sus zapatos de malla en 2023 y 2024 ha amplificado aún más el impulso de Alaïa.

Hermès demostró una vez más su maestría artesanal. La colección otoño/invierno 2025 presentó siluetas de corte impecable con hombros marcados, en perfecta sintonía con las excelentes cifras de negocio de 2024: la compañía registró un aumento del 6,8 % en su beneficio neto, hasta alcanzar los 4.600 millones de euros.

El innovador procesamiento del cuero fue particularmente impresionante. Las piezas de piel de cordero podían recombinarse con botones o cremalleras, mientras que los fragmentos de sillín se fundían en pantalones cortos o vestidos. Además, Hermès anunció su ambición de entrar en la alta costura, una categoría exclusiva seleccionada por la Federación de la Alta Costura y la Moda.

Un nuevo comienzo para Givenchy

El perfil oficial de Instagram de Givenchy ahora dice "Givenchy by Sarah Burton", una clara señal de un nuevo comienzo tras la era de Matthew Williams. El exdiseñador de Alexander McQueen da un paso al frente para recuperar el legado de Hubert de Givenchy.

Su debut presentó una sastrería impecable, dramáticos vestidos de noche y sensuales looks de malla: un regreso a la clásica mujer Givenchy. Los cortes puristas subrayan la precisa artesanía de la alta costura y aportan a la marca una nueva claridad tras la dilución de su imagen en los últimos años.

Coperni: La innovación como marca registrada

Generar expectación, sorprender al público y crear un momento icónico con cada desfile: ese es el lema de Arnaud Vaillant y Sébastien Meyer, el dúo creativo detrás de Coperni, quienes fundaron la marca en 2013. Este espectacular enfoque ya ha demostrado ser un éxito. La legendaria actuación con Bella Hadid, vestida con spray, se volvió viral y alcanzó un Valor de Impacto Mediático (VIM) de 26,3 millones de dólares en 48 horas, un enorme impulso de ventas para la marca.

Tras un espectáculo en Disneyland París, esta vez Coperni invitó al público al Adidas Arena, donde unos 200 gamers participaron en una fiesta LAN paralela. Pero los maestros de la viralidad siempre se centran en la colección. Esta temporada, la marca presentó numerosas alusiones al universo de Lara Croft y al mundo de los hackers: mallas cargo, tatuajes falsos, botas de cuero y vaqueros desgastados. Especialmente memorables fueron el Tamagotchi Swipe Case Bag y una colaboración con Ray-Ban y Meta.

De Louis Vuitton a Chloé: fórmulas probadas para el éxito

Louis Vuitton, la prestigiosa marca del grupo LVMH, no se arriesgó demasiado esta temporada y se basó en su consolidada temática de viajes. El desfile, celebrado en la Étoile du Nord, cerca de la Gare du Nord, presentó coloridos baúles de viaje portátiles y reinterpretaciones de icónicos bolsos superventas como el Speedy. El resto se mantuvo fiel al estilo del director creativo Nicolas Ghesquière, presentando una armoniosa mezcla de referencias eclécticas de décadas pasadas.

En Dior, también parte del portafolio de LVMH, Maria Grazia Chiuri continuó su exploración del feminismo, iniciada en 2016, inspirándose en la novela Orlando de Virginia Woolf, la historia de un personaje que transita con fluidez entre identidades masculina y femenina. Su colección otoño/invierno 2025 presentó una gran cantidad de blusas blancas, cuellos con volantes desmontables —un guiño moderno a la gorguera renacentista de Orlando—, bermudas combinadas con botas de cuero hasta la rodilla, blazers masculinos y abundante transparencia y encaje.

Un momento destacado, sin embargo, fue el regreso de la icónica camiseta "J'adore Dior" de la era de John Galliano. Antaño una forma asequible de acceder al mundo del lujo, su reedición podría interpretarse como una respuesta irónica a los críticos que consideran las colecciones de Chiuri demasiado comerciales. De confirmarse el rumor de su inminente marcha, sería un ingenioso cierre a su etapa en Dior.

El jueves, Chloé invitó a sus invitados a un ambiente de tonos suaves con una lujosa alfombra gris verdosa, un ambiente que resaltó el ADN femenino de la casa. De hecho, Chloé ha estado casi siempre liderada creativamente por mujeres, una rareza en una industria dominada por directores creativos masculinos. Para otoño/invierno 2025, Gabriela Hearst, directora creativa desde finales de 2023, volvió a situar a la «mujer Chloé» en el centro de su trabajo.

“La conexión entre la casa, la mujer Chloé y yo es profundamente personal”, escribió en las notas del desfile. Al reinterpretar los códigos icónicos de Chloé —siluetas fluidas, romanticismo y sensualidad—, Hearst presentó un vestuario que celebra la feminidad arquetípica, como lo ha hecho la casa desde su fundación en 1952.

La colección continuó con la estética lencera que comenzó en la primavera/verano de 2025, pero amplió el toque bohemio característico de Chloé. Cabe destacar la reedición del bolso Paddington, el legendario bolso de moda de 2004, que ya resurgió en 2019 de la mano de Natacha Ramsay-Levi. Un éxito de ventas cuyos precios en el mercado de segunda mano probablemente volverán a subir.

De Miu Miu a Issey Miyake: Frescura y libertad

Pocas marcas de lujo logran utilizar la moda como campo de experimentación intelectual sin sacrificar la comodidad, y Miu Miu es una de ellas. La filial de Prada ha dominado el índice Lyst durante varias temporadas y es probable que mantenga este estatus.

Para otoño/invierno 2025, Miuccia Prada y la estilista Lotta Volkova jugaron con básicos cotidianos (cárdigans, faldas a la rodilla, sujetadores) para crear la silueta femenina más auténtica posible. El resultado fueron looks que parecen sofisticados y casuales a la vez. Faldas que no combinan con el cárdigan, un tirante de sujetador que se deja ver deliberadamente, un abrigo en la mano porque hace demasiado calor, calcetines holgados: un realismo refrescante en una era de posverdad donde incluso los políticos niegan los hechos.

Esta desenfadada y lúdica también se reflejó en Issey Miyake. Particularmente impactantes fueron una bolsa de papel que se transforma en prenda, un top que se convierte en manga con botones adicionales, o una camisa que se puede usar de nuevas maneras gracias a sus diversas aberturas en las mangas.

Pero fueron sobre todo las marcas jóvenes las que trajeron un soplo de aire fresco:

• Weinsanto (fundada en 2020) sigue siendo una de las nuevas promesas más comentadas. Destacan especialmente sus piezas de cuero con efecto denim lavado. Weinsanto también fue una de las pocas marcas en seleccionar modelos de talla grande.

• Christopher Esber, diseñador australiano y ganador del premio Andam 2024, presentó siluetas codiciadas que muchos invitados probablemente adoptarían de inmediato.

• Abra, de España, conocido por sus diseños para Loewe y Jacquemus, combinó looks llamativos y de moda con estilos femeninos y fáciles de llevar. Especialmente codiciados: los tacones con pompones.

• Bernadette, presente en París por primera vez, acaparó la atención con vestidos de tafetán y piezas brillantes que combinaban elegancia e informalidad. Novedad en la colección: zapatos.

• Zomer impresionó con looks alegres y transformables, incluyendo prendas de punto de Cécile Feilchenfeldt. «Jugar significa crear, lo familiar se reinventa», declaraban las notas del desfile. Particularmente emocionantes: los looks de punto de Cécile Feilchenfeldt.