巴黎时装周到底有什么新鲜事？

2025 年秋冬女装时装周拉开帷幕，巴黎阳光灿烂。在阳光明媚的环境中，奢侈品行业展示了其最新产品，试图刺激消费者支出。然而，2024 年，奢侈品消费面临巨大挑战，咨询公司麦肯锡表示，奢侈品消费仍不稳定，预计到 2027 年，年增长率仅为 1% 至 3%。

然而，各大奢侈品牌几乎不敢尝试任何真正新颖的事物。相反，它们依赖久经考验的策略和行业陈词滥调。

并非每个人都适合时尚

在短暂地炒作了 T 台上的包容性之后，巴黎时装周早已回归旧模式。模特选角主要由 0 号（美国）/4 号（英国）模特——甚至更小。上一届时装周也不例外。即使是曾经展示更多多样性的品牌，该行业长期以来的审美理念依然存在。

巴黎设计师 Marine Serre 就是一个例子。她的系列在秀场笔记中被描述为“个人和创意的转折点”，展示了 47 款以 20 世纪 50 年代和 80 年代“蛇蝎美人”为灵感的造型。然而，承诺的“强势身材”和“突出腰线”只转化为传统上有吸引力的纤细轮廓——错失良机。

苗条身材的主导地位继续排斥那些不符合这一理想的人——这是奢侈品行业日益将自己呈现为一个排他性平行世界的标志。虽然 Shein 引领超快时尚市场，二手货已成为许多购物者的常态，但奢侈品牌越来越注重差异化，以证明其排他性。

“我想创造一些能够激发灵感、无法被快时尚复制的东西，”丹尼尔·罗斯伯里 (Daniel Roseberry) 在 Schiaparelli 时装秀的说明中解释道。这家巴黎时装屋的成衣系列在 2019 年在他的创意指导下焕发新生，将高级时装的魅力转化为可穿戴的设计。本季，腰部华丽的系带和紧身针织连衣裙尤其令人难忘。

Alaïa 和 Hermès：工艺是独特的卖点

奢侈品以精湛的工艺和技术完美为基础，这种对品质的承诺也让其定价合理。这一点在 Alaïa 身上尤为明显。该品牌隶属于奢侈品集团历峰集团，专注于用铸造金属管制成的垂褶连衣裙，直接在身体上成型。部分制造过程甚至在 Instagram 上进行了记录。同样令人印象深刻的是采用传统技术手工制作的宽大百褶裙。

纯粹的轮廓与卓越工艺的精致结合助力品牌持续取得成功，自 2021 年 Pieter Mulier 被任命为创意总监以来，这种成功就显而易见。2023 年和 2024 年，他推出的水钻芭蕾舞鞋和网眼鞋大受欢迎，进一步增强了 Alaïa 的势头。

爱马仕再次展现了其精湛的工艺。2025 年秋冬系列展示了剪裁利落的廓形和突出的肩部，与 2024 年出色的业务数据完美契合——该公司报告称净利润增长 6.8%，达到 46 亿欧元。

皮革的创新加工尤其令人印象深刻。小羊皮片可以与纽扣或拉链重新组合，而马鞍碎片可以融合成短裤或连衣裙。此外，爱马仕还宣布了进军高级时装的雄心——这是由法国高级时装和时尚联合会精心挑选的独家联盟。

纪梵希的新起点

Givenchy 的官方 Instagram 个人资料现在写着“Sarah Burton 设计的 Givenchy”——这是 Matthew Williams 时代之后全新开始的明显信号。这位前 Alexander McQueen 设计师正在加紧努力，让 Hubert de Givenchy 的遗产重新受到关注。

她的首秀展示了无可挑剔的剪裁、戏剧性的晚礼服和性感的网眼造型——回归经典的纪梵希女性。纯粹的剪裁凸显了精确的高级定制工艺，并在近年来品牌形象逐渐淡化之后，为品牌带来了新的清晰度。

Coperni：创新是品牌

制造轰动、给观众带来惊喜、在每场秀中创造标志性时刻——这是 Coperni 背后的创意二人组 Arnaud Vaillant 和 Sébastien Meyer 的信条，他们于 2013 年创立了该品牌。这种引人注目的方法已经证明是成功的。Bella Hadid 的传奇喷漆裙表演在网上迅速走红，并在 48 小时内实现了 2630 万美元的媒体影响力价值 (MIV)——这对该品牌来说是一个巨大的销售提升。

在巴黎迪斯尼乐园举办的一场秀之后，Coperni 这次邀请观众来到阿迪达斯竞技场，约 200 名游戏玩家在那里参加了一场平行的局域网派对。但这位病毒式传播大师总是将焦点放在系列本身上。本季，该品牌展示了许多对劳拉·克劳馥宇宙和黑客世界的暗示：工装紧身裤、假纹身、皮靴和破洞牛仔裤。特别令人印象深刻的是 Tamagotchi Swipe Case 包和与 Ray-Ban 和 Meta 的合作。

从 Louis Vuitton 到 Chloé：成功的秘诀

作为 LVMH 集团旗下的顶级品牌，Louis Vuitton 本季并没有冒太大的风险，而是依靠其成熟的品牌主题——旅行。在巴黎北站附近的 Étoile du Nord 举办的这场秀展示了色彩缤纷的便携式旅行箱，以及对 Speedy 等标志性畅销包袋的重新诠释。其余部分则秉承了创意总监 Nicolas Ghesquière 的风格，将过去几十年的折衷风格和谐地融合在一起。

在同样隶属于 LVMH 集团的 Dior，Maria Grazia Chiuri 继续探索女权主义，这一探索始于 2016 年，灵感来自弗吉尼亚·伍尔夫的小说《奥兰多》——一个在男性和女性身份之间流畅转换的人物的故事。她的 2025 年秋冬系列展示了大量的白色衬衫、可拆卸荷叶边领子——这是对奥兰多文艺复兴时期褶边的现代致敬——百慕大短裤搭配及膝皮靴、男性化西装外套，以及大量的透明和蕾丝。

不过，一个特别的亮点是 John Galliano 时代标志性的“J'adore Dior” T 恤的回归。它曾经是奢侈品世界的入门价位，它的重新推出可以看作是对那些认为 Chiuri 的系列过于商业化的批评者的讽刺性回应。如果她即将离职的传言属实，这将是她 Dior 时代的一个巧妙的结束语。

周四，Chloé 邀请宾客进入一个色调柔和的场所，铺着毛绒般的灰绿色地毯——这种氛围凸显了该品牌的女性化 DNA。事实上，Chloé 的创意几乎一直由女性主导，这在一个由男性创意总监主导的行业中实属罕见。自 2023 年底以来担任创意总监的 Gabriela Hearst 再次将“Chloé 女性”置于其工作的中心，为 2025 年秋冬系列做准备。

她在秀场笔记中写道：“Chloé 品牌、Chloé 女性和我本人之间的联系非常个人化。”通过重新诠释标志性的 Chloé 风格——流畅的轮廓、浪漫主义和性感——Hearst 推出了一套颂扬典型女性气质的服装，正如 Chloé 自 1952 年成立以来一直做的那样。

该系列延续了 2025 年春夏系列开始的内衣美学，但放大了 Chloé 典型的波西米亚风情。特别值得注意的是重新发行了 Paddington 包，这是 2004 年的传奇 It-bag，在 Natacha Ramsay-Levi 的带领下，2019 年它已经卷土重来。这款畅销品在二手市场上的价格现在可能再次上涨。

从Miu Miu到Issey Miyake：清新与自由

很少有奢侈品牌能够将时尚作为智力实验的领域，同时又不牺牲可穿性——Miu Miu 就是其中之一。Prada 的子公司已连续数季在 Lyst 指数中占据主导地位，并且很可能会保持这一地位。

2025 年秋冬系列中，Miuccia Prada 和造型师 Lotta Volkova 玩转了日常基本款——开襟羊毛衫、齐膝裙、胸罩——以打造最真实的女性轮廓。最终呈现出既精致又休闲的造型。与开襟羊毛衫不相配的裙子、故意露出的胸罩带、因为太热而拿在手里的外套、松垮的袜子——在后真相时代，甚至连政客都否认事实，这是一种令人耳目一新的现实主义。

这种俏皮的随意风格也体现在三宅一生 (Issey Miyake) 的作品中。尤其引人注目的是可以变成衣服的纸袋、可以通过额外的纽扣变成袖子的上衣，以及可以通过各种袖口以新方式穿着的衬衫。

但主要是年轻品牌带来了一股新鲜气息：

• Weinsanto（成立于 2020 年）仍然是最受关注的新品牌之一。特别引人注目的是：水洗牛仔外观的皮革单品。Weinsanto 也是少数几个启用大码模特的品牌之一。

• 澳大利亚设计师、2024 年安达姆奖得主克里斯托弗·埃斯伯 (Christopher Esber) 展示了令人垂涎的轮廓，许多客人可能会立即采用。

• 来自西班牙的 Abra 以其为 Loewe 和 Jacquemus 设计的服装而闻名，他将抢眼的时尚外观与可穿戴的女性化风格融为一体。特别令人垂涎的是带有绒球的小猫跟鞋。

• 贝尔纳黛特首次亮相巴黎，其塔夫绸连衣裙和闪亮单品兼具优雅与休闲风格，为品牌赢得了好评。该系列新品：鞋子。

• Zomer 以俏皮、可变形的造型给人留下了深刻印象，其中包括 Cécile Feilchenfeldt 设计的针织品。“玩就是创造，熟悉的东西被重新改造，”秀场笔记中写道。特别令人兴奋的是：Cécile Feilchenfeldt 设计的针织造型。